Вчера вернулись из четырёхдневной поездки по Финляндии - главного мероприятия этого отпуска. Была пара нештатных моментов, но в целом всё прошло хорошо. Отснял много фото, правда, всего четырёх маяков. Теперь не одну неделю буду их обрабатывать. Сами отчёты о поездках тоже постепенно буду публиковать. Начну с самого первого нашего пункта - острова Утё (Utö).

Утё - совсем небольшой остров, примерно, полтора на полтора километра, который находится достаточно далеко от материка (порядка 60 км). Если не ошибаюсь, это самый южный обитаемый остров Финляндии. Много лет основным занятием островитян было лоцманское дело. Архипелаг, частью которого является Утё, достаточно сложен для навигации и лоцманы там требовались всегда. Сейчас на острове находится большая лоцманская станция - жёлтое здание с мощной радарной вышкой возле маяка. Насколько понял, сейчас оно работает полностью в автоматическом режиме, отправляя данные судам. Тем не менее, когда мы были на острове, в порту стояло лоцманское судно.

История острова тесно связана с военными, как царской России, так и финскими. Первые сделали на острове каменные дороги, а вторые оставили после себя хорошую систему фильтрации морской воды. Финские вооружённые силы покинули остров в 2005 году, но и сейчас западная и северо-восточная части острова закрыты и там видны пушки (муляжи или настоящие - непонятно). Кстати, специально узнавал насчёт полётов на дроне - перманентных запретов нет, но могут быть временные. За сутки, проведённые на острове, я летал там 4 или 5 раз.

На Утё раз в день ходит бесплатный паром. Время в пути 5 часов и самое худшее, что можно сделать - не взять с собой книгу. На самом острове мы сняли номер в Utö Havshotel в казарменном комплексе. Название намекает на спартанские условия, но номер оказался очень хорошим.

В день нашего визита в местом доме культуры был большой праздник - середина лета. Гулянье было до двух часов ночи и когда я шёл снимать работающий маяк после захода солнца, мне по дороге попадались улыбчивые выпившие люди. Пьяненькие финны в своей стране и за её пределами - две противоположности. Тут они были тихие и благожелательные. Даже в полпятого утра, когда я пришёл снимать маяк на восходе, у его подножия сидела большая группа молодёжи (около дюжины человек). По кондиции они явно находились "на излёте", но никто не пошёл ко мне просить "пояснить за" дрон.

На следующий день после завтрака я пошёл на экскурсию, так как это единственная возможность попасть внутрь маяка. О самом маяке будет отдельная публикация, где я, помимо его истории, расскажу и покажу как он выглядит внутри. Я был единственным персонажем в группе, не владеющим финским языком и гид специально для меня повторял некоторые вещи на английском. Ощутимо меньше, чем на своём родном языке, но я и этого не ожидал, так как читал на сайте и у блогеров, что экскурсия проводится только на финском. Так что, гиду Мартину дополнительное спасибо.

Утё показался мне очень и очень похожим на наш Рухну: небольшой остров с очень специфическим бытом, на котором летом туристический проходной двор, а зимой... я даже представить не очень могу, как там зимой живут два десятка аборигенов.

С экскурсией связан один очень важный нюанс, который надо учитывать: она заканчивается незадолго до отхода парома. То есть, собрать вещи и закупиться сувенирами надо до неё. Мы всего этого не знали, плюс ещё и сама экскурсия в моём случае закончилась позже обычного.

В итоге, за полчаса надо было добежать от часовни (там заканчивается экскурсия) до сувенирного магазина и оттуда до отеля, собрать пожитки и успеть в порт. Успеть-то мы успели, но свободные места на пароме были только на открытой палубе. Было прохладно, но терпимо... до тех пор, пока не пошёл дождь. Внутри мест не было совсем, пришлось два часа стоять в узком коридоре.

По итогу могу сказать, что поездка на Утё точно того стоила. Я не ожидал чего-то сверхинтересного от острова и его маяк тоже не казался мне крайне желанным. Сейчас, при написании текста эмоции такие же, но находясь там, я испытывал почти перманентный восторг. Этот остров даёт гораздо больше впечатлений и позитивных эмоций, чем от него ждёшь.

Начался долгожданный отпуск с поездками и маяками. Вчера с семьёй вернулись из первого небольшого путешествия. Поснимал пару новых для себя навигационных объектов, а кульминацией поездки стала ночёвка возле самого высокого маяка Прибалтики - Микельбака. Останавливались мы в кемпинге Miķeļbāka и об этом месте надо рассказать подробнее. Мы арендовали домик-трейлер на четверых.

Уже первое знакомство с домиком шокировало: устойчивый запах от канализации, перманентно протекающий душ и настораживающие "проседания" в полу. Эпицентром канализационных запахов, естественно, был туалет, унитаз в котором вообще не был никак закреплён, а пол с мокрым ковровым покрытием тоже проседал. Вся семья, включая меня ходить в туалет просто боялась и мой агрумент "ну, до вас же никто не провалился" не работал вообще.

Из обещанных полотенец было всего одно - кухонное, на кроватях простыней не было, только наматрасники, печка не работала, а от заявленного телевизора я обнаружил только антенный разъём. Гриля тоже не было и я пошёл узнать насчёт него на ресепшн, где у меня состоялся презабавнейший диалог с хозяином:

- Здравствуйте, а есть гриль?
- А там возле домиков разве нет?
- Нет. Только возле одного есть, где люди живут.
- Ну так берите, он им не нужен на всё время.
- А если это их личный гриль? Я же не знаю.
- Так-то да, я тоже не знаю.

Шикардос! Ночью было +12 градусов и о печке мы вспомнили ещё не раз. Уже дома я подумал, что можно было бы обогреться газовой плитой. По итогу, это самое худшее проживание за всю мою историю путешествий вообще. Цена в 90 евро тоже совершенно неадекватна. Для сравнения, ночь до этого мы провели в кемпинге при пейнтбольном поле Bušas и это было одно из лучших мест, где я останавливался. Уютный чистый домик, терасса с мягкими диванами, принадлежности для гриля, личный гамак, детская площадка с батутом - и всё это €67 (арендовал через Booking). А от Kempings Mikelbaka всем советую держаться как можно дальше. Кстати, на TripAdvisor'е есть отзыв о другом типе жилья в том же кемпинге и там всё так же плохо, хоть отзыв и датирован 2019 годом.

Антикомариная теория

Страдать или не страдать от нападок комаров на природе - дело исключительно личное. Я ощутимо страдаю от них всю жизнь, а вот супругу мою они вкушать избегают, лишь изредка забывая про это правило. На природе мы в последние годы используем спреи от комаров, но с ними "то рубашка короткая, то хрен длинный": тут побрызгал, там одежду снял, новые области открылись, а спрей уже непонятно куда убрали и т.д. Короче, давно я задался целью найти другое средство от этих друзей, которые мне вовсе не друзья.

Почитал-посмотрел, оптимальным вариантом показались походные фумигаторы. С самой технологией я знаком. Ещё лет 15 назад использовал дома дешёвый фумигатор с рынка и работал он хорошо. Из походных у нас во многих магазинах продают Thermacell. Вот его хороший обзор. Штука, вроде, неплохая, но мне не нравится. Во-первых, неоправданно огромный размер. Во-вторых, сама по себе идея носимой работающей газовой горелки мне не очень, хотя именно на этот аспект в интернетах не жалуются.

Почитал-посмотрел ещё и обнаружился электрический фумигатор Flextailgear Max Repel. Нашёлся обзор и на него. Для себя из плюсов отметил гораздо более компактный размер, по сравнению с Thermacell, долгое время работы (10 или 19 часов в зависимости от того, сколько пластин одновременно греть) и возможность работать в режиме пауэрбанка. Устройство мне понравилось, купил, вчера получил.

Первые впечатления очень положительные: приятный, вызывающий доверие, корпус, вес, удобная форма. Испытать смогу месяца через полтора, так что это всё пока антикомариная теория. Но будет и практика.

Минувшие выходные были у нас длинными и пока над Таллинном летали B-52, мы с семьёй отправились в Айнажи. Меня давно манило это место своей историей: 100 лет назад здесь была морская школа и огромный порт с несколькими молами, от которых сейчас почти ничего не осталось. Ещё раз: сейчас в Айнажи нет вообще никакого порта и распознать в этом тихом курорте бывший портовый город почти невозможно. Но если знать, то следы обнаруживаются всюду. Я был тут раньше раза 3 или 4 и только сейчас заметил, что почти возле каждого второго здания стоит инфотабличка с его историей. Правда, это актуально только для северной части посёлка, где находится маяк.

Разумеется, именно маяк и был моей главной целью. Так что пока семья отдыхала в уютной квартире в доме 1900 года постройки, я в сотне метров от них плясал со штативом возле маяка. Хоть с погодой не очень и повезло, я провёл возле этого маяка времени больше, чем когда-либо раньше. И оказалось... он кривой. Мало того, что верхний балкон немного развёрнут против часовой стрелки относительно самой башни, так ещё и весь маяк слегка наклонён на юг. Сильнее всего это видно на видео ниже. Оно снято на DJI Action 2, со включенной стабилизацией по горизонту.

Если продолжать тему асимметричности данного маяка, то нельзя не обратить внимание на окно в крыше и небольшой козырёк рядом с ним. Оба этих элемента отсутствуют на фото маяка 1930-х годов и мне очень хотелось бы узнать, когда и для чего их делали. И вообще, почему основной фонарь стоит не в лантерне, а снаружи? Могу предположить, что когда маяк был створным, фонарь стоял внутри, а потом узкий сектор перестал быть нужен, фонарь перенесли наружу, чтобы расширить сектор освещения.

Также поснимал маяки Гринтала и Салацгрива. Последний немного опечалил. Он выглядит как-то совсем уж запущено. Он давно не действует и стоит возле современного променада с красивой подсветкой. При этом башня никак не подсвечивается и сама не светит (мне казалось, раньше там горел огонь). Надеюсь, моё восприятие меня подвело. Фото этих двух маяков будут по мере обработки.

И небольшое наблюдение напоследок. Продукты в Латвии всегда были немного дешевле, чем у нас. Меня очень удивило, что сейчас эта ситуация изменилась.

Поездка на остров Соргу

Около 10 минут летит дрон с острова Мания до острова Соргу, а на местной рыбацкой лодке это расстояние преодолевается за час. На самом, деле дрон летит по прямой, а лодке приходится огибать все многочисленные мели тех мест. Дома прикинул по карте, даже если огибать очень от души, больше 14 километров в один конец никак не получается. Видимо скорость у нашего судна была не более 12-14 км/ч.

Как бы то ни было, через час перед нами красавец Соргу! Остров имеет длину 1,1 км, из которых 2/3 - это узкие каменно-песчаные "хвосты" на севере и юге острова. Центральная часть острова имеет длину менее 500 метров и ширину 150 метров в самом широком месте. То есть, по размерам она вполне сопоставима с островами Кери или Вайндло. 40 минут для исследования тех островов было мне вполне достаточно, хватит их и тут, подумал я. Эм... нет.

Остров Соргу.

Я уже был возле Соргу в 2019 на рыбалке с приятелем. Мы тогда не смогли причалить, но с дрона я разглядел, где стояла другая лодка на восточном берегу острова. Я был уверен, что и мы причалим там же, но наш капитан высадил нас с западной стороны на северном "хвосте" острова. Полный предвкушений я, как на крыльях, похромал к маячному городку. Первое же увиденное строение озадачило. Очень озадачило. Сначала из-за камней в гестых зарослях показалась небольшая куполообразная крыша из прозрачного пластика. Потом под крышей проступила пирамида из очень ветхих на вид брёвен, обшитая с трёх сторон на манер навигационных знаков теми же брёвнами через промежутки. Вокруг строения находились очень труднопроходимые заросли. В итоге, пришлось подойти к ней вплотную, чтобы узнать, что это... туалет.

Дальше - больше. В паре десятков метров южнее обнаружилось достаточно основательное, хоть и небольшое, здание из некрашеных досок и место для пикника с мощным бревенчатым троном. При написании этой статьи нашёл в прессе, что это дача известного эстонского учёного Йоханнеса Хинта. Честно сказать, сомнительно, так как в этом случае здание должно было быть построено не позднее первой половины 1980-х годов, а 40-летним оно не выглядит. Вдобавок, на форумах находил комментарий человека, побывавшего на острове в 1970-х, мол, Хинт жил в палатке на юге острова, а найденное строение находится на севере. В любом случае, это чья-то дача и она сейчас явно регулярно используется. Например, на веранде там висела палатка. Ещё раз скажу, что всё это находится в густых зарослях невысоких деревьев и кустарников, ветви которых сильно нависают сверху. Мне лично было не особо уютно в этом месте.

Загадочная дача.

Дальше по тропинке мы пошли к маячному городку. Из-за всё тех же нависающих веток пришлось очень сильно пригибаться и, идя первым и раздвигая ветки и паутину, я чувствовал себя Индианой Джонсом. Маячный городок находится в самом центре. Это поляна, на которой стоит маяк и каменные здания бывшей генераторной и бани. Чуть севернее виден высокий жилой дом, но он уже вне этой поляны и в зарослях. Все здания заперты на замки, но при этом возле бани установлен металлический гриль, какие ставит RMK. Последний факт меня очень озадачил и вот почему. С 1991 года на Соргу птичий заповедник и посещение острова полностью запрещено до середины июля. Со второй половины июля посещение разрешено, но для небольшого количества людей, группам из 10 или более человек необходимо заранее регистрировать свою поездку. Отсюда вопрос: кто и для кого ставил этот гриль.

К самому маяку подходить близко тоже нельзя, так как он осыпается. Архитектура его достаточно необычна, как из-за больших окон в башне, так и из-за обилия всевозможных выступов и декоративных элементов на внешних стенах. С дрона разглядел световое оборудование маяка и оно тоже уникально для эстонских маяков. У нас уже почти везде стоят секторные LED-люстры и через это реализованы разные цвета секторов. На маяке Соргу, который светит красным на юго-запад и белым по всем остальным направлениям, стоят ещё более старые хоть и тоже светодиодные люстры. Отдельно две красные и отдельно две белые, а чтобы получить необходимые сектора для обоих цветов, всю лантерну, как ширма, разделяет стальная полоса. Ещё очень удивила входная дверь маяка - железная, высотой около одного метра. Потом посмотрел старые фотографии, в 1935 году она уже была такой.

Входная дверь маяка Соргу.

Я не даром писал выше про 40 минут. На южную часть острова времени уже не хватило. Она не такая заросшая и туристы посещают остров именно из-за неё. Там гнездится огромное количество бакланов, на которых и ездит смотреть народ. Крики огромного количества птиц, запах, обилие помёта - каждому своё. Возвращаясь к лодке, в зарослях мы наткнулись на маячный склад горючего в виде погреба. Этот склад и маяк являются самыми старыми зданиями на острове, построенными в 1904 году. Остальные постройки появились в 1913-м.

Хранилище топлива маяка Соргу.

По итогу, мы минут на 20 превысили оговоренное с капитаном время, за что пришлось доплатить. Вся поездка с Мании до Соргу с часом ожидания обошлась нам в 130 евро. Каковы мои впечатления? Соргу - первый остров Эстонии, который мне субъективно не понравился. В конце августа он выглядит неприглядным, сожжённым солнцем и дремучим. Все здания маячного городка под замком и смотреть там нечего. Ещё раз уточню, что мнение субъективное.